Modernizar ascensor. Sustituir botonera de cabina.

Como bien dice el titulo de este post vamos a sustituir la botonera de cabina vieja de un ascensor por una de última generación.

Esto requiere primero la comprobación de que el cuadro de control o de maniobra nos proporcione las señales que necesitamos y en los voltajes adecuados para que esta botonera de cabina funcione y no surjan problemas de incompatibilidad. En este caso lo que necesitamos de la maniobra del ascensor es la señal de 24 Vdc de cada piso y el mismo voltaje en cada señal de realimentación del luminoso de cada pulsador. Instalaremos también un pulsador de reapertura de las puertas automáticas que la botonera antigua no disponía de él. Modificaremos el pulsador de alarma que en esta botonera era más bien un interruptor que estaba conectado junto con el stop de cabina y este último lo anularemos ya que la normativa actual prohíbe su existencia.

Dicho esto debemos recordar la importancia de asegurarnos, desde el techo de cabina, de mirar si por detrás del paño donde vamos a hacer los cortes para encastrar la nueva botonera de cabina, pasan otros cables eléctricos o el cable del limitador para apartarlos y no dañarlos al taladrar o cortar. También observaremos si las partes salientes de la nueva botonera rozarán en algún elemento del hueco en viaje. Mediremos si los cables actuales que llegan desde el techo a la botonera del ascensor son sobradamente largos para la nueva botonera y que están en buen estado o debemos sustituir estos hilos por otros mas largos.

Otra cosa necesaria antes de empezar es comprobar las dimensiones y la colocación de la nueva botonera, para evitar errores, ya que vamos a cortar el paño antiguo. Es sumamente importante asegurarse de las mediciones y el emplazamiento porque después de cortar no hay vuelta atrás. En mis años de experiencia e visto a compañeros  (he incluso yo mismo) cometer errores de este tipo muy embarazosos,  difíciles de solventar y de explicar al cliente.

Después de todas estas comprobaciones pasamos a medir y marcar el lugar exacto en donde debemos hacer los huecos. No olvidemos usar el nivel de burbuja para el perfecto aplomo de la botonera, sobre todo si ésta es muy larga. Una vez marcados los agujeros y los cortes recomiendo realizar una buena comprobación de la exactitud antes de comenzar. El método que yo uso es taladrar en las equinas  con agujeros de 12mm para así introducir cómodamente la hoja de la sierra de calar y proceder al corte de los cuatro lados del rectángulo. Es recomendable hacer los taladros primero con brocas pequeñas y luego pasar a la del 12. Eje: 4, 9 y 12. Los cortes verticales intentad hacerlos siempre en bajada para que os ayude el peso de la sierra y los horizontales, siempre que se pueda, hacia el centro del paño por si se nos escapa la sierra, tener espacio y evitar dañar la decoración. 

Hay otros operarios que realizan el corte directamente con la miniamoladora o radial con disco de corte de hierro de 1mm de espesor. Esto es peligroso ya que no se llega a cortar bien las esquinas y si abusamos podemos llegar a romper el disco causando un serio peligro para nosotros y para los accesorios del interior de la cabina. Otro riesgo es que podemos, con la chispa generada del corte, quemar el espejo al incrustarse en el cristal de éste las partículas incandescentes. Por ultimo hacer mención también a que al ser un paño de madera tan grueso ésta se quema y provoca un fuerte olor a madera quemada junto con mucho humo. Imaginaos el pavor de los vecinos cercanos que pueden creer incluso que se trata de un incendio (increíble, pero me paso a mi). Todas estas consecuencias finalmente se traducen en problemas y la insatisfacción del cliente.

Os cuento esto porque, al ser un trabajo más bien artesanal éste, es importante siempre elegir bien tanto los métodos como las herramientas a usar para evitar situaciones como las descritas anteriormente.

A continuación, como viene siendo habitual, voy explicar en algunas fotos lo descrito anteriormente y algunas cosa más:

Esta es la botonera de cabina antigua sin la tapa embellecedora. La abertura del paño de esta no nos sirve para alojar la nueva. Debemos realizar dos alojamientos distintos, uno por encima y otro por debajo.

Aquí podemos apreciar el marcado y taladrado del alojamiento interior de los pulsadores. Os recuerdo que son de 12 mm de diámetro. Es muy importante cortar el hueco con una anchura y altura superior en al menos 1 cm más de la medida de lo que se valla ha alojar aquí. En este caso es el bloque de pulsadores de cabina.

En esta foto se obserba el marcado y taladros del corte superior que va a alojar el displey de posición del ascensor.

Pues aquí están los primeros cortes. Mencionar que la cuchilla que debemos escoger es para hierro (dientes pequeños) y de tamaño mediano de 8 a 10 cm de L. Recordad: cortes horizontales hacia la derecha (en este caso) y cortes verticales hacia abajo.

Cuidado con los trozos de tablero sobrante que no caigan hacia el hueco ya que pueden dañar cualquier posicional o incluso caer en la polea del peso tensor del foso y provocar el acuñamiento del ascensor al moverse. Y si, ¡estáis en lo cierto! Me ha ocurrido a mi también.

Por cierto, que no os ocurra: apreté tanto la cuchilla de la sierra de calar que, junto con el calor que genera el cortar un paño de madera de 1.8 mm mas 2.5 mm de chapa trasera esta se rompió. 

Imprevistos que ocurren: para poder deslizar la botonera hacia arriba para colocarla, he tenido que aumentar mas el corte superior.  

De esta botonera de cabina en cuestión me gusta su sistema de anclaje con solo tres tornillos. Otras llevan toda una parafernalia de enganches con ángulos y escuadras. En la foto el agujero de 8 mm para incrustar un remache con hembra roscada M6.

Esta es la remachadora especial que vamos a utilizar para incrustar estos remaches hembra. Esta herramienta es muy fácil de usar. Solo hay que prestar especial atención en no exceder demasiado en la fuerza de apriete ya que podemos dañar la rosca interna. No es mala idea probar a remachar uno en otro lugar para tener una idea de la fuerza necesaria.

Así es como queda ya colocado. Observad que para que entre la cabeza de la remachadora he tenido que hacer en la madera un agujero mucho mayor de 30 mm. con una corona. 

Otro problema que surge es que los tornillos que trae la botonera de fábrica de 3 cm son cortos debido a que el paño de madera es de casi 2 cm más. Se sustituyen por otros mas largos y ya está.

Finalmente aquí la tenemos ya colocada. ¡no, no esta torcida, es la foto! jeje.

¡Se me olvidaba! Por supuesto hemos realizado todas las conexiones de pulsadores con sus luminosos y hemos adaptado el pulsador de alarma y hemos añadido un pulsador de reapertura. Este último lo hemos conectado en paralelo con el contacto abierto de sensibilidad o de obstáculo del operador de puertas automáticas.

Bien amigos, la verdad es que escribiendo este post he afianzado aun más, yo mismo, mis humildes conocimientos. Seguro que cuando ustedes lo lean encontraran muchos aspectos importantes e interesantes que no he mencionado, pero creo este post puede servir de guía para cualquiera que lo necesite.

Lo dicho, espero que les halla gustado. Y no olviden comentar, compartir y suscribirse (CCS, ahora que están tan de moda las siglas ¡jeje!) Así este que les habla recibirá una necesaria dosis de moral e ilusión y me animara a seguir con esta ardua labor de bricotutoriales sobre el mundo del ascensor.

Muchas gracias.